Voici un article explicatif sur l’adaptation d’un petit appareil électrique, dans mon cas un Amazon Echo Show, afin qu’il fonctionne sur l’électricité de votre van, fourgon aménagé, véhicule aménagé, ou camping-car, c’est à dire en 12v continu 🙂
Cette manipulation est valable avec d’autres petits appareils et vous permettra de vous affranchir de leur chargeur secteur 230v et ainsi d’optimiser la consommation électrique en évitant l’utilisation d’un convertisseur 12v continu vers 230v alternatif.
Je vous explique comment j’ai fait, avec, pour exemple, la conversion de mon petit Amazon Echo Show 5
Dans la phase d’étude des besoins énergétique pour vivre en fourgon, j’ai cherché un moyen de calculer très exactement la consommation de mes appareils électrique …
Sur beaucoup de simulateur, on vous demande de relever la puissance indiquée sur les étiquettes de vos appareils pour comprendre vos besoins …
Cependant la réalité, en utilisation, est bien souvent différente de ces valeurs, le plus flagrant étant notamment avec un ordinateur qui pour une alimentation donnée de 500 Watts par exemple, ne va réellement tirer que dans les 300 Watts en période haute et dans les 150 à 200 Watts en moyenne. En effet cela peut s’expliquer par le fait que sur un ordinateur, la puissance d’une alimentation sert en réalité en “crête”, c’est à dire lorsque tous les composants ont besoin du plus d’énergie, mais bien entendu, l’ensemble des composants de l’ordinateur n’est pas forcément sollicité au maximum en même temps.
D’autres appareils ce retrouve dans des cas proches de cet exemple et donc au final difficile de jauger son besoin exact en ce basant sur les valeurs d’une étiquette.
J’ai donc cherchée une méthode un peu plus affinée, et j’ai réussi à avoir des résultats un peu plus intéressant en analysant ma consommation électrique relevée par EDF.
J’ai alors réussi à isoler certaines consommation et appareils, tel que mon chauffe eau par exemple, mais pour beaucoup d’autres appareils ça resté assez “flou” …
Jusqu’à trouver l’appareil ultime pour ce répondre à ce besoin de quantification plus précise de l’énergie consommée, le Wattmètre 😀
Définition selon wiki : Le wattmètre est un appareil qui mesure la puissance électrique consommée par un récepteur ou fournie par un générateur électrique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wattm%C3%A8tre
Du coup, c’est exactement ce qu’il me faut, et en plus, ça coûte pas très cher !
Vous pouvez trouver plein de modèle différent pour des tarifs inférieur à 20€.
Voyons voir de plus prêt comment l’utiliser, et ce que cela donne dans les mesures que j’ai faite 🙂
Alors comment ce présente cet appareil ?
Il s’agit simplement d’un appareil sous forme de prise gigogne, un peu comme une multiprise, ou plus exactement, pour les initiés, comme un appareil CPL 🙂
Coté fonctionnement, rien de très sorcier quand on choisit le produit, il faudra juste vérifier qu’il peut supporter la puissance maximale que vous souhaitez tester.
Pour le mien, maximum 3600W en 230 volts, on est donc assez large ^^’
Vous trouver des wattmètres sous différentes forme, avec écran déporté, ou avec quelques petites fonctions différentes, mais en gros, pour ce besoin précis de quantification énergétique, le seul point à vérifier sera la tension maximale acceptée.
Pour l’utilisation c’est easy, c’est du plug & play !
On branche le Wattmètre sur notre prise d’alimentation électrique, la source, et par dessus celui ci on branche l’appareil que l’on veut tester, le consommateur.
On peut même grouper plusieurs appareils en branchant directement une multiprise sur le Wattmètre, en ne dépassant pas l’ampérage et la tension maximum bien sur.
Par contre pour la lecture des informations sur l’afficheur digitale, en dehors de son défaut principal (pas de rétroéclairage), il faut quelques explications ^^
Les (nombreuses) informations
Dans la partie supérieure on va voir en premier lieu un timer, exprimé en heures et minutes, qui indique depuis combien de temps le Wattmètre prend la mesure, et donc depuis son dernier reset (il à une pile pour mémoriser les infos quand on le débranche).
Puis viennent deux parties principale, au milieu de l’écran du Wattmètre, on retrouve la partie “Energy”.
Et en deuxième partie, en bas de l’écran, on retrouve la partie “Cost”.
Sur la première partie visible au milieu de l’écran “Energy”, on peut basculer sur différent type de donnée en appuyant sur le bouton correspondant du même nom.
Lors de l’appuie sur ce bouton, la bascule ce fait entre plusieurs valeurs :
On trouve l’intensité du courant électrique exprimée en Ampère.
La fréquence exprimée en hertz.
Le power factor.
L’overload en Watts (le maximum supporté par le Wattmètre).
La puissance consommée en direct par l’appareil testé, donc exprimée en Watts.
Le voltage source, exprimé en volts.
Le voltage source, est en principe aux alentours de 230 volts sur une installation domestique française. Le voltage source peut varier légèrement à la hausse ou à la baisse (les normes ENEDIS indique maximum de +/- 10%, donc entre 203 et 253 volts), mais restera toujours aux alentours de 230 volts sur installation électrique dite conforme en France.
Sur la seconde partie visible, en bas, concernant le “Cost” et donc le bouton du même nom, on peut basculer là aussi sur différentes valeurs :
Les “day” représentant le nombre de jour pris en compte pour la mesure, utile lorsque l’on dépasse les 24 heures sur le timer.
Le Kg Co², qui représente l’impact environnemental de la production électrique faite pour la consommation de votre appareil (Sur la base d’une moyenne mondiale de 0,998 kg CO²/kWh – en réalité en France nous sommes sur France 0,180 kg CO²/kWh bien moins important grâce au nucléaire qui dégage peu de CO² pour la production, mais implique d’autre soucis environnementaux …)
Le “cost” heure, c’est à dire le réglage du prix que vous pouvez modifier (pour ma part, en me basant sur ma facture EDF j’arrive à un coût du kWh de 0.159 €)
Le “cost” représentant le coût total en euros basé sur la valeur réglée précédemment
Le kWh, la donnée la plus importante nous concernant et qui représente l’électricité consommée lors de la mesure.
Ce qui nous intéresse sera principalement la consommation en kWh de l’appareil ciblé, car c’est la valeur qui nous permettra de faire le bon choix de batterie ou de source d’énergie dans notre fourgon !
La valeur des Watts peut nous aider aussi, pour le dimensionnement des câbles, et de certains appareils tel que le convertisseur 12v > 230v
Enfin pour le fun on pourra aussi regarder le “cost” heure afin de comprendre les économies que l’on fera, ou au contraire le coût d’un appareil gourmand.
La mesure
Maintenant qu’on à survolé les informations données par le Wattmètre et que l’on sait sur lesquelles ce focaliser, on peut passer à la pratique !
Un dernier réglage peut ce faire optionnellement, si on s’intéresse au coût, il s’agit du paramétrage du prix de kWh d’électricité.
Pour connaitre la valeur à renseigner, le plus simple est de ce regarder votre facture EDF, et de diviser le montant total payé par le nombre de kWh que vous avez consommé.
De cette manière, vous n’avais pas à vous soucier des heures pleines ou creuses, ou même de l’abonnement.
Pour ma part sur ma dernière facture, datée de mai 2019, j’ai payé un total de 1008,98 €, pour 6341 kWh consommés.
En faisant la division du montant total de 1008,98€ payés par le nombre de 6341 kWh consommés, j’arrive à un coût de revient de 0,159 euros par kWh.
Bien entendu ce montant peut varier, en fonction du type de contrat, de votre fournisseur, et des options tel que heures pleines heures creuses.
Si je le désire, je peux donc régler cette valeur en passant par le bouton “Set” de mon Wattmètre.
Ensuite, il suffit de brancher l’appareil à mesurer, et de patienter sagement que les valeurs s’incrémentent 🙂
Alerte bug : Le timer de mon Wattmètre ne s’incrémente que lorsque l’appareil consommateur branché dessus puise suffisamment d’énergie, ainsi, si la consommation de celui ci est faible, le timer ne s’incrémente pas correctement … J’ai eu cette surprise en prenant la mesure de consommation d’une fontaine à eau pour chat …
La solution pour bien mesurer dans le temps est de tout simplement noter l’heure à laquelle vous commencer votre mesure et l’heure de fin de mesure pour faire votre calcule de temps vous même.
Quelques relevés de mesures d’appareils domestiques 230 volts
J’ai toutttttttt testé !
Oui, même les trucs pas utile, ou du moins que je n’aurai pas dans mon fourgon ^^’
On peut aussi, au passage, vérifier la consommation en veille de ces appareils 😀
J’ai donc fait divers tests et voici les résultats sous forme de tableau, que je mettrais, à jour au fur et à mesure :
Appareil testé
Temps
Puissance moyenne
Puissance crête
Conso totale
Conso moyenne horaire
Cafetière Philips Senseo
(Un expresso)
1min15 sec
-
1450 Watts
0.023 kWh
0.985714 kWh
985.714 Wh
Lave Vaisselle Whirlpool WFE2B17X
(Programme Écologique)
190 min
3.166 heures
30 Watts
1838 Watts
1.132 kWh
0.357 kWh
357.55 Wh
Multiprise informatique
(Utilisation intensive)
135 min
2.25 heures
380 Watts
0.619 kWh
0.275 kWh
275 Wh
PC tour
Alim 500 Watts / Gamer
(Utilisation intensive)
170 min
2.83 heures
380 Watts
0.493 kWh
0.17420 kWh
174.20 Wh
Télévision Phillips 4k LED 55 pouces
60 min
1 heure
67 Watts
83 Watts
0.136 kWh
0.136 kWh
136 Wh
Réfrigérateur Hotpoint Quadrio 4D
1371 min
22.85 heures
90 Watts
110 Watts
2.017 kWh
0.08827 kWh
88.27 Wh
PC tour
Alim 500 Watts / Gamer
(Utilisation normale)
Alors après toutes ces mesures je suis capable de mieux comprendre certaine chose, et me rendre compte d’autres …
Les appareils les plus consommateurs sont donc ceux utilisant une “résistance” pour leur fonctionnement, tel que les sèches cheveux, les micro ondes ou plaques électrique, les cafetières ou bouilloire, et les machines à laver ou lave-vaisselle.
Clairement, il s’agit là d’un listing d’appareil à éviter pour une vanlife, pour lequel il faudra trouver une alternative.
Ensuite on va trouver les appareils qui tourne le plus longtemps, tel que le réfrigérateur, qui ne consomme pas énormément en moyenne horaire, mais qui arrive à un gros total si on le laisse brancher 24h/24h.
Viennent après les écrans, TV ou ordinateur, qui eux sont dans une consommation que je qualifierais de moyenne.
Enfin viennent les chargeurs et autres lumières LED, qui eux sont assez économe !
Concernant les lumières connectées testées, les modèles Philips semblent moins énergivore que leur équivalent Xiaomi, et même en cumulant le fait d’avoir un pont/hub Philips Hue obligatoire, on reste en dessous car les LED aussi bien que le pont/hub Philips sont très sobre.
Par contre il convient de bien comprendre que selon l’intensité choisie ainsi que la couleur sélectionnées des lumières connectées la consommation change complètement !
Voilà pourquoi j’ai fait plusieurs tests, en condition “normal” tel que je les utilises, et en condition “extrême”, pour voir au maximum combien elles consomment.
Coté étonnement, je me suis rendu compte que mon vieux écran PC 20 pouces consomme près de 2 fois plus que mon 27 pouces plus récent !
Mais aussi qu’un frigo récent équivaux à la consommation d’une glacière électrique, si je m’en réfère à la conso théorique de celle ci …
Exemple mon frigo Samsung qui consomme 40.54 Wh contre dans les 56 Wh pour une glacière Carbest …
Donc comme un vendeur me l’avait évoqué, je confirme le fait que lorsque l’on à suffisamment d’électricité à disposition, l’utilisation d’un petit frigo domestique classique est plus adaptée dans un fourgon car ça revient moins cher à l’achat 🙂
Le frigo passe par des phases très calme de conso, et des pointes pour restabiliser la température intérieure.
Je me suis aussi rendu compte que ce n’est pas quand la porte du frigo est ouverte que celui ci ce remet à tirer plus de puissance, mais simplement à cycle régulier quand il recalcule le besoin de froid.
Coté chargeur, bonne surprise, tous les appareils utilisant des batteries et donc nécessitant une recharge régulière sont les plus économes !
Exemple, l’aspirateur Dyson, qui ne consomme que 22.66 Wh, sachant qu’il n’à besoin que de 1h30 pour ce charger entièrement et donc être utilisable plusieurs fois ensuite, ou encore les petits appareils informatique, domotique, ou téléphone.
Enfin, attention au besoin en crête, à travers ces mesures on ce rend compte aussi des appareils qui ont besoin d’une énorme quantité d’énergie en charge de démarrage.
C’est ce qui va conditionner l’achat d’un convertisseur 12v -> 230v.
Pour faire fonctionner un sèche cheveux, ou encore une cafetière, mais aussi un lave-vaisselle ou un lave linge, il vous faudra plus de 1000 watts crête !
Il faudra donc impérativement avoir un convertisseur estampillé grand minimum 1200 va …
Forcément coté budget, les prix seront de suite bien plus élevé, d’autant plus si convertisseur PureSinus.
Sans ces appareils un convertisseur 500 va vers les 200 euros max suffit pour une vie type VanLife “classique” Par contre si vous souhaitez quand même avoir ce genre d’appareil alors il faut mieux compter sur convertisseur au minimum de 1200 va, coûtant aux alentours des 400 euros. Quant aux plus exigeant, voulant s’approcher de la consommation électrique d’un logement il faudra ce tourner vers un convertisseur permettant dans les 2000 va au minimum tournant vers 800 euros …
La liste des appareils qu’il me reste à tester :
Exemple d’une mesure sur ma multiprise informatique après 2h30 de gaming, pour un total de 0.619 kWh consommés
Playstation 4 xxx
Freebox v5 Player
Freebox Delta Player
Cafetière Philips Senseo (double expresso)
Moulinex iCompanion XXL
Four Micro Onde (programme 1min microondes)
Four Micro Onde (programme convection 10 min)
Lave vaisselle Whirlpool xxx (programme économie)
Lave vaisselle Whirlpool xxx (programme complet)
Machine à laver Samsung xxx
Conclusion
Voilà, cet appareil m’à beaucouppppppppp aidé à estimer ma consommation réelle, donc à mieux me projeter dans ma vie en fourgon, et ainsi à bien adapter l’achat de ma batterie électrique et de mon convertisseur 230 volts 🙂
Je dirais que c’est l’un des achats les plus utile que j’ai fait dans mon projet vanlife pour l’instant, et qui en plus, pourra continuer à me servir à l’avenir, car il est toujours pratique de pouvoir contrôler la consommation réelle d’un nouvel appareil, ou faire des vérifications sur la consommation en veille, voir même de trouver un appareil coupable de surconsommation.
A tout besoin utile, je vous met un lien vers le modèle que je possède, le Green Blue GB202 disponible sur Amazon.
Vous pouvez le trouver sur la droite, et sachant que si vous venez à le commander en suivant ce lien je toucherai une petite commission publicitaire (sans surcoût pour vous).
Enfin si vous voulez quelques explications supplémentaires, je vous conseille cette vidéo, qui m’à mise sur la piste du Wattmètre, et qui est faite par un pro de l’autonomie et l’autoconsommation, Brian de L’Archi Pelle =>
J’espère donc que vous aussi vous serez plus “éclairé” et aidé dans vos choix grâce à ce petit appareil, que je ne peut que vous recommander !
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Dans la partie supérieure on va voir en premier lieu un timer, exprimé en heures et minutes, qui indique depuis combien de temps le Wattmètre prend la mesure, et donc depuis son dernier reset (il à une pile pour mémoriser les infos quand on le débranche).